又一年上海时装周。
2019春夏上海时装周新天地主会场门头，首次以错落排置的立柱构造呈现，寓意跳脱框架，搭配本季“个性宣言”。
主视觉色调拼接色块，通亮且富有活力，个性之感呼之而出。
序厅新增环形LED大屏，并悬挂中心上空，滚动播放的影像内容，以视觉听觉重合，彰显个性态度。
“上海制造”的金字招牌曾享誉全国，回溯其上风在于所制造的产品除实用功能之外，更融入对品质生活的塑造和勾引。在上海时装周的舞台，优质、平价的大众消费品与“格调、品位”成为并无冲突的协力之作，时装周平台也致力于倡导国人对本土品牌不雅观念的改造，
以此树立起消费者消费本土品牌的意识和信心，形成新消费时期的潮流先导。
“中国质造”深度解读
入口处通过灯光投射出的“M ade in China”标语让人非常振奋，相互交错的灯光以及镜像，让人错觉自己身处一个材料未来之中。而这个未来，是来自中国的。走秀的空间设计用透明LED大屏与镜面共同打造了一个虚实结合的T台视觉体验。作为本届上海时装周的开秀品牌，Me&City在诠释当下中首都市生活场景之时，把握住了商业化和浪漫的平衡点。更为主要的是，它通过“M e，Made in China”的主题，为“中国质造”的命题带来了深度解读。秀场主题是幻“镜”。模特穿梭于透明LED大屏及镜面组合的秀场，剪裁利索的服装与环境形成了光鲜比拟。利落干脆的风衣、故意打出褶皱的宽檐帽、采取湖州真丝的衬衣和连衣裙……接下来的“商务生活”和“摩登生活”部分，秀场上频繁涌现的男装加大号手提袋，预示着夸年夜手袋的时期快要来临了。
虽然没有刻意标榜中国风，这次发布的成衣大量利用了高支新疆长绒棉、黑龙江兰西亚麻、湖州蚕丝等国产高规格质料，彻底颠覆了中国制造粗制滥造、低本钱的迂腐印象。“‘M e，Made in China’想要展现的是，中国也能供应最好的天然布料，并通过优质的工艺做出有时尚度的服装，ME&CITY创始人周成建在接管采访时表示：“我们这些年一贯在努力做的事，正是以中国消费升级为依据，环绕着国潮以及中国品牌，发挥最大的上风‘做自己’。”
由90后设计师周子翔、刘晏利夫妇创立的花木深则以“承续诗意东方，点睛当代衣饰”为品牌理念，继2019春夏上海时装周首秀之后，又办了一场原创中国风的静态展，展出的主题是“幽径·寒措”，来自品牌渊源诗句“曲径通幽处，禅房花木深”。“日常可穿，中式轻奢。”一向是花木深品牌风格的定位，本次静态秀展服装在格局设计上的表达也是如此，将源于传统精粹的设计灵感，如：蓝夹缬、山海经、工笔画……这些传统工艺、图案，结合古代经典衣饰中的斜襟、对襟、宽袖、云肩等设计，融汇东西方版型，化繁为简，以中式文化为根基，以当代时尚为呈现，以适于日常穿着为根本，让中式衣饰日常可穿、爱穿。
本次静态秀展手工苏绣款部分的设计制作，更是约请到了中国工艺美术大师、国家级非遗项目苏绣代表性传承人、被誉为“苏绣皇后”的姚建萍老师及其艺术团队参与，达到了清幽、意境深远，但又充满探索乐趣和颠覆感的呈现效果。
本土设计师求同存异
重新天地的主秀场到位于曾经的世博园区的当代艺术博物馆的Labelhood，还是到位于市中央的Xcomm ons，时装周第二日是真正意义上设计师开始扎堆展示自己系列的一天。无论因此古希腊女墨客萨福为灵感的Oude W aag还是设计师王长荣从童谣启示的系列，从他乡气氛到一种情怀，每一位设计师都找到了属于自己的天地，用作品织就、建立各自“乌托邦”。
本土设计师李雨山和周俊本季将加尔各答的花市搬到上海，“鲜花”的花时花期并无相同，但在上海地域和气候的影响下却在喧华声中一齐野蛮成长。从花朵Em oji蜕变而来的人脸印花，看不出是何种感情，在实用主义和装饰性之间踱步。花市散发人情味的商业化，设计师第一次考试测验用砂洗与石洗的手腕对面料质地进行处理。蒙古族手工艺技巧和激光切割打印技能的利用，延续了Pronounce专注服装本身的“花期”，在传统工艺和当代技能间回旋，在过渡性中被定义的乐趣被放大。
这一季，来自广州的Ban Xiaoxue考试测验起与大家谈论起了“自由”——一欠妥心就会将自己束缚的话题。而服装本身便是看似会将个体束缚的载体，若非“裸奔”人们很难将其与“自由”挂钩。大概这也是设计师希望我们看到的，通过对付身体的禁锢从而想到对付自由的渴望。在阴郁，近乎阴郁的外表之下，还流露除了一种不同以往的他乡新风。
作为新生代设计师中的佼佼者，黄婉冰首次以“At-one-m ent”这一品牌名在上海时装周进行展示，也是在四次参与Labelhood之后，设计师第一次来到了位于新天地的主秀场举办发布会。全体系列先由巴黎艺术拍照师Constantin Schlachter互助的动态影像开始，喷鼻香港跨领域创意事情室XCEPT互助打造的观点装置“Kinetic Bottle”系列作品也错落置于伸展台两侧，这些自主呼吸的装置带着些忧伤的色彩。（波罗蜜）
